Бесплатная библиотека
Читайте книгу на сайте или телефоне
Ив Сен-Лоран - Читать Любимую Русскую Полную Книгу 👉 Read-E-Book.com

Ив Сен-Лоран

Электронная книга - «Ив Сен-Лоран». Краткое содержание книги:

Ив Сен-Лоран, расцвет карьеры которого пришелся на вторую половину XX века, принадлежит к плеяде самых влиятельных дизайнеров мира. Несмотря на то что слава Сен-Лорана была интернациональной, центром его творчества неизменно оставались Париж и Марракеш. Его творчество — одна из самых ярких вех Высокой моды, а логотип YSL существует до сих пор.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67
Перейти на страницу:

«Если вы естественны и искренни, — говорил Диор, — настоящие революции происходят неожиданно». Ив Сен-Лоран был как раз таким. Он никому не передал свою особенность. Нельзя быть поледователем Сен-Лорана, в то время как можно быть двойником Натали Саррот[190], Мишеля Бютора[191] или Алена Роб-Грийе[192]. Позже концептуалисты и футурологи породили в области моды Куррежа[193] и Пако Рабана[194]. В 1958 году в павильоне Philips Ле Корбюзье[195], чей комплекс «Лучезарный город» в Марселе называли «странным» и являющимся эталоном в своей области, написал электронную поэму об эволюции человечества за восемь минут. В то же время Париж говорил о конкретной и космической музыке Эдгара Вареза[196]. Ив Кляйн[197] устроил выставку пустоты в галерее Iris Clert.

Ив Сен-Лоран не был авангардистом. Постоянно одетый в классические темно-синие или темно-серые костюмы, он всегда красиво выглядел, его галстуки были идеальными, потому что незаметны, чему удивлялись журналисты. Ив не шумел, не делал резких движений, но если он стоял в очереди перед кинотеатром на Елисейских Полях, фанаты тут же подходили к нему с блокнотом и шариковой ручкой. В ресторане люди шептались, когда он входил. Он получал много писем, добрые, безумные советы…

Если Сен-Лоран и обновлял моду, то делал это как бы в границах классического французского языка, который выучил по книгам — возможно, в предисловии Расина к его трагедии «Береника», в маленьком формате издательства Classique Larousse бежево-фиолетового цвета, которое осталось одним из лучших его детских воспоминаний. «Секрет, прежде всего, в том, чтобы нравиться и затронуть эмоции». Ив Сен-Лоран принадлежал к поколению, упомянутому Матьё Галле, это поколение тех, кто отказывался принадлежать к «единственной партии будущего».

В первый раз за столько лет, по примеру Шанель, модельера оценивали не как такового, а как наблюдателя современной жизни. «В Париже было двое грустных детей — Франсуаза Саган и Бернар Бюффе. Теперь у них есть младший брат, Ив Матьё-Сен-Лоран», — писал журнал L’Express 6 февраля. В начале года эти три персонажа лидировали в парижских новостях. Пьеса Франсуазы Саган «Пропущенные свидания» впервые была сыграна в опере Монте-Карло с декорациями Бернара Бюффе. Парижская премьера состоялась 20 января в театре Елисейских Полей. Ив решился пойти на спектакль между двумя примерками. «Это не так уж плохо», — сказал он. Похоже, эти три парижских персонажа находились на пороге возможной встречи…

Среди журналов, которые посвящали ему обложки, L’Express от 6 февраля опубликовал специально выполненный для журнала рисунок Бернара Бюффе: платье-трапеция, сотканное из черных игл, с фразой Дега: «Рисунок — это не форма, это способ видеть форму». Пьер Берже заявляет всем: «Это я попросил сделать этот эскиз!»

Через два дня после показа коллекции «маленький принц» появился в ресторане Maxim’s, чтобы отпраздновать событие в окружении тех, кого Жан Файяр[198] называл «феями»: Раймонда Зенакер — фея ткани, Сюзанна Люлен — фея продаж, Маргерит Карре — фея производственного дизайна. Основные сотрудники модного Дома тоже были рядом с ним: Жак Руэ и Жан-Клод Донати, руководитель отдела рекламы. Le Figaro от 3 февраля писала: «Ему двадцать один год, он едва ли на них выглядит. Длинный, как плющ, и такой худой в своей хорошо пригнанной куртке; застенчивые близорукие глаза в очках — он выглядит как школьник, которого вознаграждает за что-то его семья, а точнее, как маленький наследный принц на первом приеме в его честь».

вернуться

190

Саррот, Натали (1901–1999) — французская писательница, родоначальница «антиромана».

вернуться

191

Бютор, Мишель Мари Франсуа (1925–2016) — французский писатель.

вернуться

192

Роб-Грийе, Ален (1922–2008) — французский прозаик, сценарист и кинорежиссер, основной идеолог «нового романа», член Французской академии.

вернуться

193

Курреж, Андре (1923–2016) — французский модельер, основатель модного Дома своего имени. В 1949 г. устроился в Дом Высокой моды Кристобаля Баленсиаги, где проработал десять лет. В 1961 г. вместе со своей будущей женой Коклин Баррьер основал Дом Высокой моды Courrèges.

вернуться

194

Рабан Пако (р. 1934) — французский модельер баскского происхождения, основатель собственного Дома Высокой моды, революционер в мире моды 1960-х г.

вернуться

195

Ле Корбюзье (1887–1965) — французский архитектор швейцарского происхождения, пионер архитектурного модернизма и функционализма, художник, дизайнер.

вернуться

196

Варез, Эдгар (1883–1965) — французский и американский композитор, один из пионеров электронной и конкретной музыки.

вернуться

197

Кляйн, Ив (1928–1962) — французский художник-новатор, одна из наиболее значительных фигур послевоенного европейского искусства.

вернуться

198

Файяр, Жан (1902–1978) — французский писатель и журналист, лауреат Гонкуровской премии (1931).

1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... 67
Перейти на страницу:
0
Сюжет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Атмосфера
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Главный герой
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
0
Общее впечатление
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Итоговая оценка: 0.0 из 10 (голосов: 0 / История оценок)